Der Mensch ist noch nicht fertig mit xʷəyeyət

Möwen schreien, während sie in der stürmischen Frühlingsluft über dem Steg am Iona Beach wirbeln. Der Wind zwingt Hundeführer, sich tiefer in ihre Mäntel zu kauern, und lässt den früh blühenden leuchtend gelben Ginster und das struppige Gras rascheln, das aus dem sandigen, mit Algen gesprenkelten Boden sprießt.

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Es ist ein Gebiet, das für seine Sonnenuntergänge bekannt ist, bei denen die Sonne das glasklare Wasser färbt, wenn es im Salish Sea versinkt, und ein beliebter Ort zur Vogelbeobachtung, da Millionen von Watvögeln auf ihren jährlichen Wanderungen durch die Gegend ziehen.

Es handelt sich außerdem um ein Gebiet mit intensiver Entwicklung, in dem sich einige der teuersten Infrastrukturen des Lower Mainland befinden – und ein Gebiet, das einer zunehmenden Umweltprüfung unterliegt, da die Lachspopulationen weiter schrumpfen.

Dadurch entsteht eine faszinierende Spannung zwischen der Umwelt, die Menschen entworfen und entwickelt haben, und der Art und Weise, wie wir versuchen, diese Umwelt im Namen des Schutzes der natürlichen Welt wieder aufzubauen.

David Scott, Forschungs- und Restaurierungskoordinator der Raincoast Conservation Foundation für das Lower Fraser River-Programm, kennt diese Spannung.

Scott ist ein Fischmensch; Sein Master-Abschluss und seine Arbeit bei Raincoast konzentrieren sich auf die Bedeutung des unteren Fraser River als Lebensraum für Lachse und die Wiederherstellung des Gebiets zum Wohle der Lachse.

Als wir uns letzten Frühling in Iona Beach trafen, trug er einen Tuque, den er tief unter seinen Bauhut gezogen hatte, und ein überschwängliches Lächeln. Trotz seiner schweren Gummistiefel war sein Schritt federnd.

Scott war mit einer Mannschaft und ihren beiden Muldenkippern, Bulldozer und Bagger angekommen, die alle an diesem Morgen per Lastkahn angeliefert wurden, da es keine Straßen gibt, die zum Anleger führen.

Scott war hier, um es wieder aufzubauen. Raincoast arbeitet daran, Löcher in mehrere Anlegestellen am Fraser River zu bohren, um den Wattenmeeren, die sich vom Ufer aus erstrecken, wieder Süßwasser, Nährstoffe, Sedimente und junge Lachse zuzuführen. Die Anlegestellen wurden ursprünglich gebaut, um die Strömung des Fraser zu kontrollieren und großen Handelsschiffen die Navigation durch das trübe, flache Wasser zu ermöglichen.

Wir standen auf der Insel Iona, bekannt als xʷəyeyət in hən̓q̓əmin̓əm̓, der traditionellen Sprache der Musqueam First Nation, deren Geschichte in der Region Tausende von Jahren zurückreicht.

xʷəyeyət liegt an der Mündung des Fraser River. Im Norden liegt eines der Musqueam-Reservate und South Vancouver. Im Süden liegt Sea Island, wo Sie am Vancouver International Airport einen Flug nehmen können, und Lulu Island, besser bekannt als Richmond.

Die Steglöcher dürften keine Auswirkungen auf die kommerzielle Schifffahrt haben, aber es ermöglichen, dass junge Lachse und Flussnährstoffe bei mittlerer und hoher Flut zurück in die Wattflächen gelangen, sagte Scott. Dadurch werden Lachse auch wieder in flache Brackwassergewässer angesiedelt, wo sie sich vor Raubtieren verstecken, fressen, wachsen und sich an ihre salzige neue Umgebung gewöhnen können.

Im ersten Jahr seines Bestehens schwammen von April bis Juli 2022 Rotlachse, Königslachse, Kumpellachse und rosafarbene Lachse durch den Stegdurchbruch, sagte Scott. Er freut sich, berichten zu können, dass die Verstöße noch keine Auswirkungen auf die Navigation hatten.

Problem gelöst, oder?

Nun ja, vielleicht auch nicht. Das Gebiet ist immer noch stark industrialisiert und der größte Teil davon wurde schon vor Jahrzehnten bebaut, bevor die Bauherren an Umweltschäden dachten. Dies wirkt sich auf Lachse, Hering, Watvögel, Schwertwale und vor allem auf die Ureinwohner aus, die dieses Gebiet seit Tausenden von Jahren ihr Zuhause nennen.

Um die Auswirkungen der Entwicklung zu verstehen, müssen wir einen Blick zurück auf die Art und Weise werfen, wie das Gebiet von Menschen verändert und entwickelt wurde. Wie können wir wissen, wie wir unsere gebaute Umwelt wieder aufbauen können, wenn wir ihre Geschichte nicht verstehen?

Eine sumpfige, brackige Landschaft

Zu Beginn dieser Reise traf ich mich mit Larry Grant, einem Musqueam-Ältesten Ende 80. Grant ist Wissensträger und Hən̓q̓əmin̓əm̓-Sprachlehrer. Seine Mutter war die letzte Musqueam, die hən̓q̓əmin̓əm̓ als ihre Muttersprache sprach. Seine Augen leuchten, obwohl er nicht mehr so ​​gut sieht, und er trägt eine Weste mit leuchtend roter Coast-Salish-Stickerei.

Wenn man ihn nach der Menschheitsgeschichte von Iona Beach fragt, bilden sich Fältchen in seinen Augen und er wackelt mit den Augenbrauen.

Wenn wir über die Menschheitsgeschichte sprechen, erklärte Grant, gehen wir zurück in die Zeit, bevor Flugzeuge, Züge und Autos die Landschaft prägten, bevor xʷəyeyət überhaupt entstand.

Die Musqueam sind schon sehr, sehr lange in der Gegend. Laut Jason Woolman, dem Archiv- und Forschungsmanager von Musqueam, wurde səw̓q̓ʷeqsən, ein Dorf am Fuße der heutigen Alex Fraser Bridge, per Kohlenstoff auf ein Alter von 8.000 Jahren datiert.

Woolman, Grant und ich treffen uns im Musqueam Culture Centre, wo wir zwischen fein geflochtenen Körben aus Zedernholz, aus Brennnessel geflochtenen Fischernetzen und Werkzeugen aus Geweihen und Knochen stehen, die vor Tausenden von Jahren verwendet wurden.

Diese Stücke der Geschichte finden sich oft in Dörfern, wo die Ureinwohner über Hunderte oder Tausende von Jahren übrig gebliebene Schalentiere in Müllhaufen abwarfen und mehrere Meter tiefe Ablagerungen anhäuften. Die Muscheln tragen dazu bei, den pH-Wert des Bodens auszugleichen und Stücke der Musqueam-Geschichte zu bewahren, sagte Woolman. Weiter flussaufwärts ist der Boden saurer und die Habseligkeiten sind weniger gut erhalten.

Elder Grant zeigt auf eine Karte des unteren Festlandes, auf der Dorfstandorte und Ortsnamen in hən̓q̓əmin̓əm̓ aufgeführt sind. Das Dorf səw̓q̓ʷeqsən liegt zwischen dem heutigen North Delta und New Westminster. Das Dorf sei damals entstanden, als dieser Ort die Mündung des Flusses markierte, sagte Grant.

Im Laufe der Jahrtausende lagerte der Fraser River Sedimente ab und baute das untere Festland auf. Die Musqueam folgten dem Fluss, bauten neue Dörfer, während sich ihr Territorium vergrößerte, und besuchten gelegentlich die Inseln des heutigen Tsawwassen und Point Roberts.

Langsam im Laufe der Zeit bildeten sich weitere Inseln, zunächst als Sandbänke und dann als sumpfiges Land, das die meiste Zeit des Jahres trocken war, bei einem Sturm jedoch überflutet werden konnte. Sloughs durchzogen die Landschaft und die Menschen nutzten die Gezeiten, um mit Kanus oder Lastkähnen an einem Tag von der heutigen Annacis-Insel nach Bellingham zu paddeln, sagte Grant.

Das Essen war reichlich. Grant spricht über die Hirsche, Robben, Elche, Seelöwen und Bären, die sich in der Gegend aufhielten. Sie wurden gejagt und ihre Knochen zu Werkzeugen verarbeitet. Überall in der Landschaft sprossen Blaubeeren, Preiselbeeren, Holzäpfel und Sumpfheidelbeeren

Enten ernährten sich so sehr von Meeresfrüchten, dass ihr Fleisch nach Schalentieren schmeckte; Muscheln, Miesmuscheln, Austern, Herzmuscheln und Krabben konnten bei Ebbe geerntet werden. Während der Herings-, Eulachon- und Lachssaison wurden Tausende indigene Völker eingeladen, zur Flussmündung zu reisen und an der Ernte teilzunehmen.

Dies wurde durch Beziehungen organisiert; Hauptsächlich Ehen, sagte Grant.

„Verwandtschaft ist die Grundlage für alles“, fügte er hinzu. „Viele Dinge fließen über die Familienlinien hinweg, deshalb muss man seine Genealogie kennen. Man muss sie rezitieren können, um seine Position und die Art und Weise, wie man miteinander verbunden ist, zu rechtfertigen.“

Familien und Gruppen bauten und unterhielten große Störfallen entlang des Nordarms des Fraser, mit denen die mehrere Meter langen Fische gefangen werden konnten.

Siedler kommen

Um mehr über die Kolonialgeschichte der Gegend zu erfahren, besuche ich das Archiv der Stadt Richmond, wo ich den Archivanalytiker Dan Farrell treffe. Farrell ist ordentlich und ordentlich und hört aufmerksam zu, während ich erkläre, wie ich die Geschichte der Insel Iona erforsche.

Ich sitze in einem klimatisierten Lesesaal und bekomme einen Bleistift, um Notizen zu machen (im Archiv ist keine Tinte erlaubt). Farrell bringt mir Bücher, Broschüren und Stapel von Schallplatten, geordnet in Manila-Ordnern.

Ganz oben auf dem Stapel liegt das Buch „A Bridge to the World: The Life and Times of Sea Island“, geschrieben von Mary Keen im Jahr 1942.

Während Sea Island heute vor allem als Heimat des Vancouver International Airport bekannt ist, wurde es laut Keen vor 200 Jahren von Gras- und Buschland dominiert, auf dem im südlichen Teil der Insel salzresistente Fichten wuchsen.

Europäische Siedler kamen an der Ostküste Nordamerikas an, lange bevor sie die Westküste erreichten. Im Jahr 1763 gab der britische König Georg III. die Königliche Proklamation heraus, ein Dokument, das den Besitz Nordamerikas beanspruchte, aber anerkennte, dass Land den Ureinwohnern gehörte, sofern es nicht vertraglich an die Krone abgetreten wurde. Siedler durften selbst kein Land kaufen.

Die meisten Ländereien in British Columbia wurden nie abgetreten, weshalb in heutigen Landanerkennungen oft von „nicht abgetretenem Territorium“ oder gestohlenem Land die Rede ist.

In den 1780er Jahren und erneut im Jahr 1862 wurde die Region von Pockenpandemien heimgesucht, die von europäischen Siedlern eingeschleppt wurden. Zehntausende indigene Völker wurden getötet und Gemeinden dezimiert.

Etwa zur gleichen Zeit kamen europäische Siedler an und beanspruchten Land. Expeditionen in den 1790er und 1820er Jahren führten dazu, dass Menschen nach der Mündung des Fraser River suchten, sagte Elder Grant – sie wussten, dass sie in der Nähe waren, weil das Wasser eine schlammige Farbe hatte, aber sie konnten keinen einzigen tiefen Kanal finden. Der Fluss floss langsam durch flache Flussmündungssümpfe und Wattflächen, sagte er.

Der erste europäische Siedler, der einen Anspruch auf Sea Island geltend machte, war Hugh McRoberts, ein 1815 geborener Ire, der 1.640 Acres kaufte, schreibt Keen in A Bridge to the World. Die Insel hieß McRoberts Island, bis sie von den Engländern in Sea Island umbenannt wurde.

Siedler bemerkten den fruchtbaren Boden in der Gegend und bauten Deiche, damit sie den Boden bewirtschaften konnten, ohne dass Ernten durch Überschwemmungen verloren gingen, was im Frühjahr und Herbst häufig vorkam. Die Landschaft hatte begonnen, sich zu verändern.

Eine veränderte Landschaft

1860 wurde in New Westminster das erste Sägewerk eröffnet. Mühlen- und Schlepperbesitzer fingen an zu murmeln, wie schön es wäre, den Nordarm des Fraser sowohl bei Ebbe als auch bei Flut nutzen zu können.

Früher habe man darüber gesprochen, wie man auf dem Rücken von Lachsen über den Fluss laufen könne und beim Lachslauf nie nasse Füße bekomme, sagte Grant. Das spricht für den boomenden Lachsbestand – aber auch dafür, wie flach der Fluss war.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Musqueam von ihrem Land vertrieben und in Reservate umgesiedelt, die ein Prozent der Größe ihres traditionellen Territoriums ausmachten. Damals wurde das Indianergesetz geändert, um Siedlern dabei zu helfen, „Land abzugrenzen und Vorkaufsmaßnahmen durchzusetzen, die es den First Nations verbieten, Land vorzukaufen“, so Woolman, Archiv- und Forschungsmanager bei Musqueam. „Es gab keine Möglichkeit, Land zurückzubekommen.“

Gleichzeitig, so Keen in ihrem Buch, löschten Siedler die indigene Geschichte aus, indem sie Dorfgrundstücke ausgruben und alte Muscheln als Straßenfüller, Hühnerkratzer und Dünger verwendeten. Dies hatte schwerwiegende Folgen – als Siedler Überreste aus Dörfern und Grabstätten entfernten, verloren die Musqueam-Völker ihre Fähigkeit, nachzuweisen, dass es sich bei bestimmten Gebieten um dauerhafte oder saisonale Dorfstandorte handelte.

Dörfer und Grabstätten seien wichtige Möglichkeiten, die Geschichte der Ureinwohner in einem Gebiet zu kennzeichnen, aber es gebe Vorbehalte, sagte Woolman.

Erstens ist ein Müllhaufen eine Mülldeponie für ein Dorf, nicht die Grenze eines Dorfes. Zweitens deutet ein Dorf oder eine Grabstätte darauf hin, dass es sich nicht nur um ein einzelnes Haus, sondern um eine ausgedehnte Gemeinschaft handelte, die sich über die umliegende Landschaft erstreckte. Drittens bleibt nur ein winziger Bruchteil einer Zivilisation über Tausende von Jahren erhalten, und nur ein winziger Bruchteil dieses Bruchteils wird jemals wiederhergestellt. Dörfer und Grabstätten seien ein „unendliches“ Stück der Geschichte von Musqueam, sagte Woolman.

Schließlich existierten die Menschen nicht nur innerhalb eines Dorfes: Sie reisten, ernteten und lebten ihr Leben verstreut über ihr gesamtes traditionelles Territorium. Ein Blaubeerbeet weist möglicherweise keine archäologischen Überreste auf, aber das bedeute nicht, dass es nicht über Hunderte von Jahren angebaut und geerntet wurde, sagte er.

Die in BC ankommenden Siedler waren nicht alle weiße Europäer. Die ersten chinesischen Migranten kamen 1788 an und lebten und arbeiteten in der ersten ganzjährig geöffneten nicht-indigenen Siedlung an der Westküste. Die ersten japanischen Einwanderer kamen Ende des 19. Jahrhunderts an. Trotz langer Geschichte waren diese Siedler mit starkem antiasiatischen Rassismus seitens weißer Siedler konfrontiert.

Im Jahr 1906 entstand die Gemeinde Eburne im heutigen Vancouver-Viertel Marpole und in Teilen von Richmond. Eine Broschüre für die Nachbarschaft prahlte mit der Getreidemühle und dem Eisenwerk der Gemeinde. Bilder aus dieser Zeit zeigen verstreute, gepflegte, gedrungene Häuser, versteckt zwischen teilweise kahlgeschnittenen Kiefernwäldern. Heute beherbergt das gleiche Gebiet die Canada Line und glitzernde Türme entlang des Southwest Marine Drive.

Häuser in der Gemeinde wurden für rund 3.500 US-Dollar verkauft – laut der Broschüre gab es einige noble Villen für 8.000 US-Dollar für diejenigen, die sie sich leisten konnten.

In der Broschüre wird das Potenzial des Viertels hervorgehoben – sobald der Nordarm des Fraser ausgebaggert ist, so verspricht es, werden Unternehmen in die Gegend strömen und die Industrie wird den Fluss säumen.

In einem Bericht aus dem Jahr 1908, der von Ingenieuren verfasst wurde, die diesen Bereich des Flusses untersuchten, wird dieser als „langsam und sanft“ beschrieben, der bei Ebbe auf einen halben Meter Tiefe absinkt. Der Nordarm könnte eine „wertvolle Wasserstraße“ sein, wenn er vertieft werde, heißt es. Dies würde den Schiffen auch die Reise von 16 Kilometern nach Süden zum Südarm des Flusses ersparen, der bei schwerem Seegang und starken Strömungen auftrat.

Der Bericht empfiehlt, den Fluss auszubaggern und einen 400 Meter langen Steg zu bauen – ein Projekt, dessen Kosten auf 606.700 US-Dollar geschätzt werden – nach heutigem Stand etwa 16 Millionen US-Dollar.

Das Projekt wurde 1913 von der neu gegründeten kanadischen Regierung genehmigt, als sie den North Fraser Harbour Commissions Act verabschiedete, der Siedlern das Recht gab, den 17 Kilometer langen Gewässerabschnitt von New Westminster bis zum Salish Sea zu kontrollieren. Der Fraser wurde ausgebaggert und die erste Version des Nordarmstegs gebaut.

Bis 1918 waren die letzten Sumpfgebiete auf Sea Island trockengelegt und es entstand eine wohlhabende Bauerngemeinde.

An dieser Stelle gehen wir zum nächsten Buch im Stapel von Forschungsmaterialien im Richmond Archives über, um mehr über die Geschichte des Flughafens von Vancouver zu erfahren, der bei seiner Eröffnung im Jahr 1931 als Vancouver Civic Airport und Seaplane Harbour bekannt war und Sea Island weiter industrialisierte . Laut dem 2005 veröffentlichten Historical Atlas of Vancouver and the Lower Fraser Valley des Historikers Derek Hayes beschäftigte das Unternehmen bei seiner Eröffnung fünf Mitarbeiter: einen Manager, drei Angestellte und ein Pferd, um das Gras schön und gepflegt zu halten.

Mitte der 1930er Jahre wurde eine größere Landebahn gebaut, um Flüge nach Montreal und Seattle zu ermöglichen. Der Zweite Weltkrieg erweiterte es weiter.

Ein Erbe des Rassismus

Ungefähr zu dieser Zeit wanderte Elder Grants Vater aus China aus und begann auf einer Farm im Musqueam-Reservat zu arbeiten, wo er Grants Mutter kennenlernte und heiratete.

Grant, geboren 1936, erinnert sich, dass es in seiner Kindheit im Reservat 15 Farmen in chinesischem Besitz gab. Landwirte verkauften ihre Ernte an Obst- und Gemüseständen in Chinatown und sammelten anschließend das Schnittgut ein, um es auf ihren Komposthaufen zu legen, der dreieinhalb Meter breit und drei Meter hoch war, sagte Grant. Sie fügten Pferdemist von der Rennbahn hinzu und das ergab einen hervorragenden Dünger.

Als der Shaughnessy Golf & Country Club gebaut wurde, wurden die meisten Bauern vertrieben und zogen entweder nach Chinatown oder Burnaby, sagte Grant.

Während des Zweiten Weltkriegs, der von 1939 bis 1945 dauerte, wurden 23.000 japanische Kanadier jeden Alters aus ihren Häusern vertrieben, nachdem die Bundesregierung im März 1942 erklärt hatte, dass sie nicht an der Küste leben dürften. Drei Viertel von ihnen waren Kanadier. geborene oder eingebürgerte Bürger.

Vor dem Krieg lebten in Steveston, einem Fischerdorf an der Mündung des Fraser River, zwei Drittel Japaner.

Obwohl RCMP und Militär erklärten, dass die Japaner während des Krieges keine Bedrohung darstellten, wurden 12.000 Menschen gezwungen, getrennt von ihren Familien in Internierungslagern zu leben, 700 Zivilisten wurden in Kriegsgefangenenlager in Ontario geschickt und 4.000 Menschen wurden zur Arbeit geschickt Zuckerrübenfarmen in Alberta und Manitoba. Während dieser Zeit beschlagnahmte die Regierung japanische Häuser, Autos, Geschäfte und Hab und Gut, darunter 12.000 Fischerboote, und verwendete die Gewinne aus den gestohlenen Waren zur Finanzierung der Internierung.

Nach dem Krieg wurde den japanischen Kanadiern gesagt, sie könnten sich außerhalb von British Columbia niederlassen oder nach Japan deportiert werden, einem Land, das für die meisten Menschen, die abgeschoben werden sollten, fremd ist. Es dauerte vier Jahre nach Kriegsende, bis die Regierung japanischen Kanadiern erlaubte, frei zu wählen, zu leben, zu arbeiten und zu reisen.

Die Bundesregierung entschuldigte sich 1988 bei japanischen Kanadiern und bot jeder Person, die direkt von der Internierung betroffen war, 21.000 US-Dollar an.

Entwicklung der Nachkriegszeit

Nach dem Krieg kamen Pläne zur Erweiterung des North Arm Jetty auf. In einem Zeitungsausschnitt des Cit of Richmond Archives vom Januar 1946 heißt es, dass 50 bis 200 Veteranen beschäftigt würden, da der North Arm Jetty um weitere drei Kilometer erweitert und etwa fünf Meter über der Flutlinie gebaut würde.

Das Projekt würde 110.000 Tonnen Stein verbrauchen und 218.000 US-Dollar kosten – aber nach der Fertigstellung könnten zwei Schiffe gleichzeitig den Fluss befahren, selbst bei Ebbe.

Als die Überschwemmung von 1948 das untere Festland traf – die zweitgrößte, die jemals in ihrer geschriebenen Geschichte registriert wurde –, verwüstete sie weite Teile des Fraser Valleys, aber Sea Island konnte fast alle Überschwemmungen vermeiden, weil es vollständig von Deichen umgeben war, schreibt Hayes im Historical Atlas von Vancouver und dem Lower Fraser Valley.

Grant, der damals 12 Jahre alt war, sagte, er erinnere sich, dass er jeden Tag seine Schuhe ausziehen und durch die Fluten laufen musste, um zur Schule zu gelangen. Das Wasser sickerte bis zur 51. Avenue in Vancouver, sagte er.

Anfang der 1950er-Jahre baute der Flughafen seine erste Start- und Landebahn in Jet-Größe mit einer Länge von 2,6 Kilometern. Durch diese Erweiterung wurde ein Gebiet „völlig planiert, eingeebnet und bedeckt“, das als archäologische Stätte bekannt war und alte Dorfstandorte und Skelettreste beherbergte – was bedeutet, dass das Gebiet einst eine dauerhafte Musqueam-Siedlung gewesen war, schreibt Keen.

Dies sei ein Entwicklungsmuster, das immer wieder vorkomme, sagte Grant. An der Nordseite des Nordarms des Fraser River, vom Shaughnessy Golf & Country Club bis zum McCleery Golf Course, wurden Hauspfosten gefunden, bei denen es sich um Überreste großer Häuser handelt, in denen Musqueam lebte. auf Sea Island unter dem McArthurGlen Designer Outlet Mall; und auf Lulu Island unter dem River Rock Casino. Und in Vancouvers Stadtteil Marpole gibt es „riesige Mengen Müll direkt unter der Fahrbahn“.

„Es war nicht nur ein Haus, es ist ein ganzes Dorf, das diese Ufer nutzt“, sagt Grant.

Beim nächsten großen Infrastrukturprojekt, das auf xʷəyeyət gebaut werden sollte, drehte sich alles um Kot. In den 1880er-Jahren mündeten hölzerne Abwasserkanäle direkt in die örtlichen Strände, wodurch die Menschen an Typhus, Cholera und anderen durch Wasser übertragenen Krankheiten erkrankten.

1957 schlug Vancouver den Bau einer Kläranlage auf xʷəyeyət vor, wo damals ein halbes Dutzend Schafe und mehrere Hausbesetzerhütten lebten.

Richmond weigerte sich, aber die Anlage wurde trotzdem gebaut. Um zu erfahren, wie das passiert ist, habe ich Harold Steves angerufen, der 51 Jahre lang als Stadtrat von Richmond und drei Jahre lang als MLA tätig war und sich während seiner gesamten Karriere gegen das Kraftwerk ausgesprochen hat.

Er sagte, die Provinz habe den Einspruch von Richmond und Musqueam gegen das Projekt außer Kraft gesetzt.

Die Kläranlage führte Rohabwasser und große Mengen an Blei und Quecksilber in die Sturgeon Banks, das Wattenmeer und die Flussmündung an der Mündung des Fraser River, sagt Steves. Autos würden in Vancouver Benzin und Öl auf den Boden tropfen lassen und es würde durch Regenwasserkanäle und ans Ufer fließen. Auch stark umweltverschmutzende Industrien würden ihren gesamten Abfall in den Abfluss werfen.

Die Verschmutzung hat alle Muscheln in der Gegend getötet und wirkt sich bis heute auf die Fische aus, sagt Steves.

Die Auswirkungen, die dies auf Musqueam hatte, waren minimal, da sie seit seiner Kindheit keine Muscheln mehr in der Gegend geerntet hatten, sagte Grant. Die Umweltverschmutzung floss den Fraser hinunter, als sich die Industrie niederließ, wodurch lokal angebaute Schalentiere in „Gift“ verwandelt wurden.

Die Leitung, die das Abwasser zur Anlage transportiert, heißt Highbury Interceptor Air Management Facility und verläuft quer durch das Land von Musqueam und nimmt etwa 35 Baugrundstücke ein, sagte Grant. Der damalige Bandrat sei gegen den Bau gewesen, habe aber kein Gehör gefunden, sagte er.

Um zu verhindern, dass Abwasser bei Flut den Fraser hinaufsickert, wurde 1959 zwischen xʷəyeyət und Sea Island ein Damm gebaut, der die beiden Landmassen offiziell miteinander verbindet. Dieser wurde an der Stelle errichtet, an der einst die Störfallen von Musqueam standen.

Um zu verhindern, dass Abwasser den Strand verunreinigt, wurde 1987 der vier Kilometer lange Iona-Steg gebaut, der die Abwässer in die Salish-See leitet. Die Iona-Anlage nutzt eine Primärbehandlung, das heißt, sie „entfernt schwimmende oder leicht schwimmende Materialien“. setzen sich durch die Schwerkraft ab und bis zu 50 Prozent der gelösten organischen Materialien“, so Metro Vancouver.

Ein Tanz der Menschen durch die Geschichte

Ich stehe Ende März mit Musqueam Elder Grant am Ufer des Nordarms des Fraser neben dem Musqueam Culture Centre und beobachte, wie Schlepper am Reservat vorbei tuckern. Wir haben gerade ein Interview über 6.000 Jahre Musqueam-Geschichte beendet und sind in nachdenkliches Schweigen verfallen.

Grant bricht es, indem er auf die Binsen hinweist, die die Ränder des salzigen Flusses verstopfen, und erklärt, dass die Gegend einst eine üppige Landschaft aus essbaren Gräsern, saftigen Enten und nahrhaftem Lebensraum für Schalentiere war. Dann wurde der Nordarm des Fraser-Steges gebaut, was den Wasserfluss und die Landschaft veränderte.

Tausende Jahre menschlicher Geschichte fließen durch die Landschaft, während die Binsen im Wind rascheln. Eine Stockente beäugt uns, bevor sie ein krächzendes Gelächter ausstößt, während sie in der Strömung des Flusses vorbeischwebt.

Menschen bauen und bauen wieder ab, wandern zur Flussmündung und ziehen sich zurück. Ein Tanz, der nur durch die sich verändernden Landschaften der Geschichte sichtbar ist. Vom Musqueam-Reservat aus blicken wir über den Fluss auf xʷəyeyət, das sich unterhalb des Flusses erhob, zu einer Insel wurde und heute als Strand neben einer Kläranlage bekannt ist.

Der Mensch ist mit dieser Landschaft noch nicht fertig. Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe haben wir den Klimawandel verursacht, der zum Anstieg des Meeresspiegels führt. Könnte xʷəyeyət eines Tages wieder unter den Wellen versinken?

Nicht, wenn Metro Vancouver Abhilfe schaffen kann. Der Zusammenschluss von 21 Gemeinden, einem Wahlgebiet und einer Treaty First Nation arbeitet daran, die Kläranlage so zu modernisieren, dass sie dem Anstieg des Meeresspiegels, Erdbeben und dem Bevölkerungswachstum standhält. Metro Vancouver beabsichtigt, dass die Anlage bis 2038 eine Tertiäraufbereitung nutzt, was bedeutet, dass das gesamte Wasser, das in die Salish Sea gepumpt wird, technisch gesehen sauber genug zum Trinken sein wird.

Organisationen wie die Raincoast Conservation Foundation arbeiten an Projekten, um den Fluss von Nährstoffen, Sedimenten und jungen Lachsen wieder in die Wattflächen zu bringen, die durch einen kontinuierlichen Sedimentfluss, der den Fraser River hinunterspült, entstehen und erhalten bleiben. Wenn Infrastrukturen wie Flussanlegestellen diesen Fluss unterbrechen, verschlechtert sich das Ökosystem langsam, sagte Scott. Das Bohren von Löchern in Stege kann hoffentlich dazu beitragen, einige dieser Auswirkungen umzukehren.

Um den Lebensraum der Lachse wiederherzustellen, müssen auch die Wasserstraßen wieder miteinander verbunden und Gezeiten- und Ufergebiete vor dem Ertrinken durch den Anstieg des Meeresspiegels geschützt werden. Diese Lebensräume können nicht in flachere Gewässer wandern, weil Menschen Dinge wie Deiche und Deiche gebaut haben, sagte er.

„Wir müssen wirklich darüber nachdenken, was wir tun können, um Lebensräume zu schaffen, die diesen Fischen auch in Zukunft Widerstandskraft verleihen“, sagte Scott.

Zu den Plänen von Metro Vancouver zur Modernisierung des Iona-Werks gehören der Wiederaufbau sumpfiger Ufer und die Wiedereröffnung des McDonald Slough, der Wasserstraße zwischen xʷəyeyət und Sea Island, die Iona erneut in eine Insel verwandeln und verhindern würde, dass junge Lachse in eine Sackgasse schwimmen.

Und während die Musqueam First Nation auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels und einer erhöhten Überschwemmungsgefahr zu kämpfen haben wird, sagt Elder Grant, er sei eher besorgt, dass ein Erdbeben den Highbury Interceptor beschädigen könnte, was zu „massiven ökologischen Schäden“ führen könnte.

„Wird es bei einem massiven Erdbeben aufstehen und nicht platzen und rohes Abwasser über die gesamte Überschwemmungsebene spritzen?“ er fragt. „Es scheint, als seien die Provinz- und Bundesregierungen nicht daran interessiert, Musqueam dabei zu helfen, die Sicherheit zu gewährleisten.“

Grant zittert leicht – der Wind ist trotz des wolkenlosen Frühlingstages beißend, und wir wenden uns vom Fluss ab und gehen zurück ins Haus. In der Ferne brüllt ein riesiges Flugzeug, größer als einige BC Ferries, als es sanft auf dem Flughafen landet.

Es gibt viele verschiedene Vorschläge, wie sich Gemeinden im gesamten Fraser Valley und entlang der Küste an den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels anpassen können. Die Lösungen reichen vom Bau größerer Deiche über den Rückbau von Siedlungen bis hin zur Rückgewinnung historischer Auenlebensräume durch den Fraser River.

Welche Gemeinden werden gestärkt? Welche werden nicht gebaut oder aufgegeben, wenn sich die Auswirkungen des Klimawandels in zehn bis hundert Jahren verschlimmern?

Die Mündung des Fraser River ist eine Welt der Entwicklung und Vertreibung und ihre Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.

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